Швейное материаловедение изучает строение и свойства материалов, используемых для изготовления швейных изделий.

      Тканью человек пользуется с древнейших времен. Мы настолько привыкли к ней, что даже не задумываемся, когда шьем изделие, как получают ткани и из какого сырья. Трудно себе представить, как при свете лучин в темных избах наши прапрабабушки пряли и ткали ткани. Создавали дивные узоры, красили растительными красками белые полотна и печатали рисунок...

Древние записи свидетельствуют, что первыми волокнами, которые человек использовал для получения нитей, были волокна крапивы и конопли.

     Волокно — это гибкое, прочное тело, длина которого во много раз больше, чем поперечный размер.

     Текстильные волокна — это волокна, которые используют для изготовления пряжи, ниток, тканей и других текстильных изделий. В основе классификации волокон лежит их происхождение (способ получения) и химический состав.             

     По своему происхождению все волокна делятся на натуральные и химические. 

     Натуральные волокна — это волокна растительного(хлопок,лён), животного (шерсть, шёлк) и минерального происхождения, которые образуются без вмешательства человека в природу.

Химические волокна — это волокна, которые получают химическим путем в заводских условиях (вискоза, ацетат, капрон, полиэстер, нитрон, акрил, лавсан, эластан и др.) .

Понятие о пряже и прядении,ткани и ткачестве

     Пряжей называется тонкая нить, выработанная из коротких волокон путем их скручивания и предназначенная для производства тканей, швейных ниток, трикотажа и других текстильных изделий. Совокупность операций, в результате которых из волокнистой массы получается пряжа, называется прядением.

     Цель прядения — получение равномерной по толщине пряжи.

Процесс прядения состоит в том, что волокнистый материал разрыхляют, очищают от примесей, смешивают волокна и прочесывают их, затем формируют ленту из волокон. Полученную ленту выравнивают и скручивают для того, чтобы пить — пряжа — была прочной.

     Ткань — это материал, который изготавливается на ткацком станке путем переплетения пряжи или нитей.

Нити, идущие вдоль ткани, называют основой. Они прочные, так как их предварительно пропитывают специальным раствором. Поперечные нити в ткани называют утком.

 

Нить основы в ткани можно определить по следующим признакам:

1. По кромке.

2. По степени растяжения — пить основы меньше тянется.

З. Основная пить прямая, а уточная извитая.

     Ткань, снятая с ткацкого станка, содержит примеси и загрязнения, ее структура и внешний вид не соответствуют предъявленным к ней требованиям. Такую ткань называют суровой, она не применяется для изготовления одежды, так как нуждается в отделке. Цель отделки — придание красивого внешнего вида ткани и улучшение ее качества. Ткань, прошедшую отделку, называют готовой.

     Основные и уточные нити можно узнать по определенным признакам. Нити основы проходят вдоль кромок ткани, а нити утка — поперек нее. Если растягивать кусок ткани, то по утку ткань растягивается больше, чем по основной нити. При растяжении и ослаблении ткани издаваемый ею звонкий звук характерен для основы, а глухой звук — для утка.

     Процесс производства хлопчатобумажных и льняных тканей очень продолжительный и трудоемкий. Сначала хлопковое волокно разрыхляют, очищают от сора, расчесывают, затем вытягивают в тонкую ровную ленту  - ровницу.

     Льняную соломку вымачивают, сушат, мнут, треплют и получают льняное волокно, из которого делают ровницу.

На прядильных машинах с помощью веретен из ровницы вырабатывают пряжу, а на ткацких станках путем переплетения нитей основы и утка получают ткани.

     Ткацкое переплетение — это переплетение нитей основы и утка.

Нити в ткани переплетаются в определенном порядке. Рассмотрим самый распространенный вид переплетения — полотняное (рис. 3). В полотняном переплетении основные и уточные нити чередуются через одну. Полотняное переплетение имеют хлопчатобумажные ткани — ситец, бязь, батист, также некоторые льняные и шелковые ткани.

     Последний этап — отделка тканей: ткань сначала отбеливают, а потом окрашивают.

Если окрашиваемые ткани погружают в краситель, то получаемые ткани становятся гладкокрашеными.

     Рисунок на отбеленные и гладкокрашеные ткани можно наносить печатанием. Рисунки бывают разными: растительные (цветы, листья, растения), геометрические (квадраты, ромбы, овалы, линии), тематические (условные изображения людей, животных, предметов и т. п.). Кроме того, рисунки бывают смешанными, например горошек в сочетании с цветами, ягоды в сочетании с кольцами и т. п.

 Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны.

Лицевую сторону ткани можно определить по следующим признакам:

    1. На лицевой стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на изнаночной.

 2. На лицевой стороне ткани рисунок переплетения более четкий.

 3. Лицевая сторона более гладкая, так как все ткацкие пороки (петельки, узелки) выведены на изнаночную сторону.

Свойства тканей

    К основным свойствам тканей относятся: механические, физические и технологические.

     Механические свойства определяют, как относится материал к действию различных внешних сил. Под действием этих сил материал деформируется: изменяются его размеры и форма.

К механическим свойствам тканей относятся: прочность, сминаемость, драпируемость, износостойкость.

     Прочность — это способность ткани противостоять разрыву. Это одно из важных свойств, влияющих на качество ткани. Прочность ткани зависит от прочности волокон, структуры пряжи и ткани, от характера отделки ткани.

     Сминаемость — это способность ткани во время сжатия и давления на нее образовывать мелкие морщины и складки. Сминаемость зависит от свойств волокон, вида пряжи и ткани и от характера отделки тканей.

     Драпируемость — это способность ткани, когда она висит, опускаться мягкими округлыми складками. Не случайно гардины и занавеси на окнах называются драпировками.

Хорошо драпируются мягкие ткани из натурального шелка и некоторые шерстяные ткани. Жесткие, плотные хлопчатобумажные и льняные ткани драпируются хуже.

     Износостойкость — это способность ткани противостоять действию трения, растяжения, изгиба, сжатия, влаги, света, солнца, температуры, пота. Стойкость к износу зависит от прочности волокон в ткани.

     Физические свойства — это свойства, направленные на сохранение здоровья человека. К ним относятся: теплозащитные свойства, пылеемкость и гигроскопичность.

     Теплозащитные свойства — это способность ткани сохранять тепло человеческого тела. Теплозащитные свойства зависят от волокнистого состава, толщины, плотности и вида отделки.

     Пылеёмкость — это способность ткани удерживать пыль и другие загрязнения. Пылеёмкость зависит от волокнистого состава, структуры и характера отделки ткани.

     Технологические свойства — это свойства, которые проявляет ткань в процессе изготовления изделия, начиная от раскроя и заканчивая окончательной влажно-тепловой обработкой.

К технологическим свойствам тканей относятся: скольжение, осыпаемость, усадка.

     Скольжение может происходить при раскрое и стачивании тканей. Скольжение зависит от гладкости использованных при ткачестве нитей и от вида их переплетения.

     Осыпаемость ткани заключается в том, что нити не удерживаются по открытым срезам материала и выскальзывают, осыпаются, образуя бахрому. Это зависит от вида пряжи и переплетения, а также от плотности и отделки ткани.

     Усадка — это уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги. Например, вы гладите влажную ткань, и она садится. Ткань может сесть и при стирке. Усадка зависит от состава волокна, строения и отделки.

Дефекты ткани

     Покупая ткань, следует ее просмотреть по всей длине и ширине, чтобы определить, нет ли на ней дефектов. Они возникают при обрыве нитей или разладке механизмов ткацкого станка.

     Ручной ткацкий станок — одна из древнейших и простейших машин, придуманных человеком. Механический ткацкий станок изобретен во второй половине ХVIII века. Конечно, с течением веков станок усложнялся, работа его становилась точнее, быстрее, но в главном она все та же: переплетать нити, чтобы получилась ткань.

     Переплетение нитей в тканях может быть различным. Это зависит от сочетания нитей основы и утка. К классу простых переплетений относятся: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное.

     Ткани саржевого переплетения (подкладочная саржа, шотландка и др.) имеют характерные узкие косые полосы. На лицевой стороне косые полосы более выпуклые и, если смотреть на ткань по направлению нити основы, идут снизу вверх и слева направо. Раскрой тканей саржевого переплетения осложняется тем, что возникают перекосы ткани из-за ее скольжения.

      У тканей, выработанных сатиновым и атласным переплетениями, лицевая сторона гладкая и блестит из-за редкого переплетения нитей основы и утка и резко отличается от изнаночной стороны.

     Если лицевая сторона ткани образована из уточных нитей, ткань называется сатином, а переплетение сатиновым. Если лицевая сторона ткани образована из основных нитей, ткань называется атласом, а переплетение атласным. Атласным переплетением вырабатывают некоторые хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани.

     Достоинством тканей сатинового и атласного переплетения является гладкая, блестящая поверхность, красивый внешний вид. К недостаткам можно отнести сильную осыпаемость и скольжение при раскрое, из-за чего может возникнуть перекос.

     Посмотрите на ткань: вдоль ее кромки идут нити основы. Именно так — вдоль — их натягивают на станке. А поперек — нити утка. Уток недаром напоминает слово «утка». Действительно, уток — деревянная обтекаемая, как тело утки, колодочка — ныряет между нитями основы и переплетает их другой нитью, которую тянет за собой. Понятно, что при этом возможны сбои в работе: обрыв нити, не- ровное переплетение, — и образуются на полотне ткани дефекты. Они портят внешний вид готового изделия, поэтому при раскрое их нужно обойти. Для этого обнаруженные дефекты обводят мелом или обмётывают ниткой, контрастной по цвету к ткани.

  Основные ткацкие дефекты

1. Утолщение нити: нити основы или утка в ткани более толстые, чем соседние нити

 

 2. Нарушение целостности ткани: это дефект, при котором нити основы или утка разрушены (дыры, пробоины)

 

 3. Непропечатанные места: местный дефект в виде участка с отсутствием или нечетким изображением рисунка

4. Засечка: полоса без рисунка на ткани, которая получается при печатании в результате образования складки во время нанесения рисунка

 

5. Перекос рисунка: местный дефект в виде перекоса нитей утка по отношению к кромке, возникает при неравномерном натяжении ткани во время печатания. Хорошо заметны на тканях перекосы полос и клеток

 

​